超萌的北极熊宝宝
超萌的北极熊宝宝

三万六千英尺的高空,从这里看不见大地的任何细节,却给人无限遐想。一望无际的冰原、蓝色的冰、白色的雪、蹒跚而行的北极熊、飘逸天际的北极光、戴着大皮帽子的因纽特人……北极只是地球上的一个点,而极北的世界却神秘又多彩。北极圈是地图上界定极北的一道无形的线,极圈以北,不见天日的极夜和太阳不会落山的白夜从这里开始。

世界上只有屈指可数的几个国家有探入北极圈的领土。和人为界定的国界无关,极北的大地总是人烟稀少,只有最坚强的人和动物才能在这样的自然环境里繁衍生息。第一次踏进北极圈是在芬兰,拜访完养着驯鹿的萨米人,和朋友站在子夜的屋顶晒台,眺望悬在地平线上的太阳举起香槟碰杯。

  

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眺望北极圈

也不用真的走进北极圈里才能感受极北世界。加拿大的北方,我们刚飞越的哈德逊湾海水很浅,北方的风吹过,让沿岸的气温远比世界上同样纬度的其他地方寒冷许多。这里是北极熊的世界,数以千百计的北极熊在这里聚集生息,真到了北冰洋的茫茫冰海中,想在浮冰中偶遇只白色的北极熊又何异于大海捞针。

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加拿大的格里斯峡湾

而走到北美之巅,加拿大的格里斯峡湾(Grise Fiord),这里是北美大陆最北的居民点,世界上最冷的小镇,这里的因纽特人和他们的哈士奇与世隔绝,却拥有着壮美绝伦的自然环境,没有被工业世界和城市的拥挤所污染的纯净生活。

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无辜的表情

我和丹尼站在冰原车后的平台上。北风呼啸,带起地上的积雪,在地面飘起动荡不定的一层雪帘。丹尼是美国国家地理的摄影师,拥有两个《国家地理》封面专辑的光荣战绩。

十多年前,丹尼来丘吉尔拍北极熊,在这里遇上了丘吉尔冰原车发明人的女儿冬妮娅,于是“嫁”到了北极。丹尼没有带着他的妻子一起上冰原车。去丘吉尔海角拍北极熊的冰原车每次都是满员,每辆车上只有20 多张上下铺的床,每个床位上都有个可能来自世界任何一个角落的人……唯一的共同点是每个人都是北极熊狂热爱好者。哦,还有,每个人手里都攥着各种相机和大大小小的镜头。

  

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丘吉尔的冰原车

每年入冬时,忍饥挨饿了整个夏秋季节的北极熊大批聚集在丘吉尔海角。因为地理位置的独特,这里是加拿大极北最早冰封的海湾。海豹是北极熊最重要的食物,而北极熊只能在海湾冰封后走上覆盖海面的冰层才有机会捕食海豹。这一带的北极熊本能地等待着最早走上冰面的机会,也给热爱北极熊的人们提供了近距离观看北极熊的机会。

海角离开丘吉尔小镇有几十公里的距离,冰天雪地还是小问题,更大的危险是沿途不时会遇到北极熊。去看熊的人都希望能最靠近熊,但没有人会真的想零距离地面对一只北极熊。北极熊是世界上最危险的动物,饥饿驱使的欲望,没有任何天敌的威猛体格,让它们会对任何可以变成晚餐的动物发动攻击。

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北极光

北极熊聚集的季节,丘吉尔小镇上有24 小时的专职人员巡逻,一旦发现有熊接近,就会用发出巨大爆破声的枪弹语音驱赶,而对那些屡教不改的北极熊,小镇更设有专门的北极熊监狱,将它们捕获囚禁后,用直升机送去远离小镇的地方放归自然。我们坐着冰原车去看熊。

丘吉尔的冰原车是丹尼老丈人的发明,有4 只巨大的轮胎和2 米多高的底盘,最大的北极熊直立起来也够不到车内的人。车下不时会有北极熊出没,它们走近冰原车,也许是因为餐车里飘出的香味,也许就是等待中的无聊和好奇。没人会下车去探索究竟。

几天的日子全部在车上度过。队员们很快也就成了好友。在营地的卧车里,我的下铺是德国姑娘艾玛。艾玛在大学里学摄影,用两个夏天的打工钱实现了她的梦想之旅。艾玛相机上装着全车最大的镜头,我总觉得只有德国姑娘的彪悍才能将这个大炮筒每天举起放下。

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北极圈下静谧的海洋

“看熊”这个简单的词远远不能表达身临其境时的趣味。在极北的自然环境里看原生态的北极熊,总也看不够,总也拍不够,熊的自然萌和北极的光影变化让人很容易就处于兴奋状态。深秋的极北,白天很短。夜晚我们汇聚在公共车厢里,白天看北极熊似乎还不够过瘾,晚上大家就捧着相机和笔记本电脑,相互交流各自的拍摄收获。

第三天早晨,我们离开营地没多久就遇到了一头带着两只熊宝宝的母熊。小熊们在前面走,熊妈妈在后面跟着,不时扭头警惕地看着后面。不远的地方,一头不怀好意的大公熊亦步亦趋地跟着这家子。北极熊的习性里,公熊会毫不犹豫地杀死小熊,这会让失去孩子的母熊很快恢复交配的欲望,生下杀子仇人的孩子,大自然的故事不总是奇妙,有时也会很扭曲和残忍。

  

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狼群出没请小心

丘吉尔的冬夜漫长。丹尼说:“春天再来吧,那时候北极熊都在冰上,我们可以去冰原上,去极北的森林里看北极光。”我以为北极光之约只是旅途中的一句随口之言,但丘吉尔的冰原大概是有魔力的,春天我真的无法抗拒地让自己再一次踏上了北上之旅。

温尼伯的红河,离别的伤感变成了重逢的欢喜。再次走进丘吉尔的小机场,再次走进小镇上那家熟悉的餐馆、笔直的主街、海边高大的因纽特垒石地标,充满回家的感觉。小镇上人们喜笑颜开,期待着哈德逊湾雪橇大赛的开幕。

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苍茫的北极冰原

春天的丘吉尔天空很晴朗,天黑透的时候,我们登上了早已熟悉的冰原车。再次出发,这次我们越过了镇口的丘吉尔河,对岸有山脊,遮住丘吉尔小镇本就不多的灯光。夜幕沉沉,我们在林海雪原里停下车。初春的夜比有北极熊的初冬更冷,但走在雪地里,听靴子踏破雪面薄冰咔咔作响,心里清静得一尘不染。支好三脚架,耐心等待,极北并不意味着一定能看见极光。据说看见极光的人是有福的,我也坚信能再次回到丘吉尔能够圆我的极光之梦。

然后,就看见天边一点点升起的绿意,丝带一样飘逸起来,渐渐展开在整个天空,此起彼伏,消失,又出现,梦幻一样的夜。舍不得回去,回程一直站在车后的平台上。想起了上次来这里的愿望魔幻一样地实现,也许丘吉尔的梦依然没有圆满。再过几个月,新出生的小北极熊就该出洞了。北极熊宝宝在冰原上蹒跚学步,那又该是怎样的一个场景呢?

Chateau Rauzan-Ségla与老佛爷合作出品的美酒
Chateau Rauzan-Ségla与老佛爷合作出品的美酒

Chateau Rauzan-Ségla

时装界的老佛爷卡尔·拉格斐,除了担任香奈儿的创意总监之外还喜欢玩跨界。去年是法国波尔多名庄豪庄·塞格拉城堡酒庄的350周年生日,推出了豪庄·塞格拉城堡2009年份葡萄酒。这瓶酒的酒标特别邀请卡尔·拉格斐操刀设计,酒庄静谧隽永的古老城堡以充满活力与纯真的全新姿态出现。“老佛爷”以柔和丰富的色彩描绘位于法国波尔多左岸玛歌产区的豪庄·塞格拉城堡,再以简单的手写字样记录下玛歌区豪庄·塞格拉城堡2009,右下角还有“老佛爷”本人的签名,显得这瓶联名酒更加价值非凡。

Montpeyroux Estates与法国新锐时装设计师克里斯蒂安·奥迪吉耶合作的美酒
Montpeyroux Estates与法国新锐时装设计师克里斯蒂安·奥迪吉耶合作的美酒

Montpeyroux Estates

法国新锐时装设计师克里斯蒂安·奥迪吉耶(Christian Audigier)以视觉冲击强烈的文身彩绘风格赢得麦当娜、玛丽娅·凯莉、帕丽斯·希尔顿、布拉德·皮特等一大批明星的青睐,甚至连蒙佩鲁酒庄的葡萄酒酒瓶也有他的文身彩绘,主题图案有雄鹰、黑豹、老虎、骷髅头、自由女神等,五颜六色,花里胡哨,具有强烈的摇滚味道、夜总会色彩以及哈雷文化的痕迹。蒙佩鲁酒庄位于法国朗格多克-鲁西荣产区,他们与奥迪吉耶合作的葡萄酒品牌为“酷酒”(Le Vin Cool),从2009年以来已陆续上市赤霞珠、美乐、西拉、霞多丽和长相思5款葡萄酒,以及一款桃红葡萄酒和两款起泡酒。

Domaine Milan和摄影艺术家Anton Solomoukha玩跨界
Domaine Milan和摄影艺术家Anton Solomoukha玩跨界


 

Domaine Milan

米兰园酒庄位于阿尔卑斯山脚的普罗旺斯圣雷米小镇上,风光秀美,空气中都是浓浓的艺术气息。或许是因为这里美好的氛围,吸引了很多艺术家来此创作,著名的大艺术家梵高就有150幅作品在这里创作,包括《向日葵》、《普罗旺斯的果园》等。米兰园的这款佳酿,是米兰酒庄的一款特别的红葡萄酒,每年酿制3500瓶。这款酒标叫做“酒神(Bacchus)”,是和法国知名油画和摄影艺术家Anton Solomoukha合作的,Anton把不同人物的局部照组合在一起,再通过油画的方式展现出来。酒神手里拿着一杯红酒和一串葡萄,回头宁静微笑,他赤裸后背,红色的纱绸随意地搭在肩上,像是因为对美酒的痴迷而达到了不修边幅的忘我状态。而酒庄的用意也是希望看到这幅画的人,能够像酒神一样被美酒所迷惑。

Domaine Laffont

拉峰酒庄是马第宏地区备受推崇的酒庄之一,现任庄主皮埃尔?斯派尔是一个精通于葡萄酒酿造的比利时人,他在上世纪90年代初买下这个面积为3.9公顷的小酒庄,并亲自控制着葡萄的生长、采摘、酿造和装瓶的全过程。对于这款“女神酿”,他的要求更加严格,每公顷只产2000升,每年限量在3500~5500瓶之间,产量极低。并采用全新的法国橡木桶,经过至少20个月的橡木桶陈酿,使酒体非常饱满。正是因为这样的严苛要求,使他选择了用希腊女神赫卡特(hecate)的手来做酒标的想法。赫卡特是希腊掌管魔法且具有极强神秘感的女神,皮埃尔对于“女神酿”的用心程度,就像是女神用

魔法呵护每棵小树苗一样。

Pearlfisher艺术工作室描绘Oops的传奇
Pearlfisher艺术工作室描绘Oops的传奇

Oops!

(Oops)的酒标讲述了一个关于佳美娜葡萄的传奇故事:在19世纪后半期,根瘤蚜虫病从美国东部传到欧洲,在25年内几乎摧毁了欧洲所有的葡萄园。这场灾难之后,大部分的葡萄都被重新种植,但是佳美娜却不知因为什么成长得并不好,因此在波尔多绝迹。在此之前,佳美娜的葡萄苗被带到了智利,却被粗心的葡萄农和美乐种在了一起,因此佳美娜在智利一直被当做了美乐。一些品酒专家常常会奇怪:为什么智利的美乐口感会如此不同?直到一位酒类专家发现这种葡萄根本不是美乐。至此,佳美娜的真实身份才被证实,而这种“波尔多失落的葡萄”也因此成为了智利的瑰宝。美国的品牌发展顾问Norman Schwartz知道了这个故事后,决定将智利佳美娜葡萄酒打造为一个品牌,为了记录这个美丽的错误,特别以(Oops)来命名。他请来了Pearlfisher艺术工作室设计了这款类似于报纸的酒标,将佳美娜的故事印在酒标上,传向了全世界。

斯科茨代尔工作室Tate Studio Architects 操刀了这幢位于美国亚利桑那州斯科茨代尔山丘上的单层豪宅Pass Residence 。

 

  

 

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    佩特拉是一座被誉为“世界新七大奇迹”之一的古城,距离约旦首都安曼约260公里,坐落在胡尔山脚下,穆萨谷地之中,佩特拉的希腊语意思是“石头”,古城是用石头建成的,故被世人称为“石头城”。

佩特拉 沙漠中的玫瑰城

    当你驾驶着汽车从安曼一路趋向佩特拉,快要抵达时,你的眼前会陡然出现一片红褐色的山石,层峦叠嶂,蜿蜒起伏,在阳光的照射下,神奇地泛出玫瑰般的色彩,美丽异常,令人惊叹。古城佩特拉,也因此被约旦人称为沙漠中的“玫瑰城”。

    古城的前世今生

    佩特拉的历史非常悠久,在史前时代,这里曾是古代纳巴泰人建立的厄多姆王国都城。它是位于亚喀巴与死海间的一片长峡谷区域,由于控制了重要的贸易通道,纳巴泰人变得强大而富有。佩特拉则是他们的遗产。公元前80—前65年,国王阿尔塔斯二世统治时期,纳巴泰人铸造了自己的钱币,建造了希腊式的圆形剧场,佩特拉城蜚声于古代世界。直到公元3世纪以后,随着贸易路线的改变,佩特拉的重要性大为削弱,最终它被遗弃了。

    由于种族和宗教的原因,后来的佩特拉仿佛与世界隔离了,除了游牧民族贝都因人外,几乎无西方人士涉足于此。1812年,在中东探险的瑞士人J.L.伯尔克哈特从当地导游口中得知这片地区曾存在伟大的古老文明,于是化装成阿拉伯人,冒着生命危险进入了隐没于死海和阿克巴湾之间的山峡中,最终发现了这处谜团萦绕的古代遗址。

    戈壁滩的壮美日落
佩特拉 沙漠中的玫瑰城

    如今的佩特拉,以饱经风霜的姿态呈现在我们眼前。进入古城的唯一通道是一条幽深的峡谷赛格小道,宛如“一线天”,峡谷里一年四季不见阳光,站在这里仰望苍穹,似乎浩瀚的宇宙都会突然变得渺小起来。

    走过小道后,视野豁然开朗,在我们眼前的是被陡峭山石所包围的石雕宫殿卡兹涅宫,当我们见到神殿的一霎那,无不为之震撼动容,只能久久静望不语。它分为上下层,底层有6跟直径2米的大圆柱支撑,构成堂皇的柱廊,上层有六根半圆形石柱依山而凿,上下还雕刻有九尊雕像,栩栩如生。整个大堂约有几百平方米,在阳光的照耀下更显得富丽堂皇,极为雄伟壮观。

    佩特拉还有一个最吸引人的景点,就是让人叹为观止的石雕群。如果要看最大的石雕建筑埃德伊尔殿,你得爬过西边的一座山。上山路的一侧岩壁上洞穴成群,石色斑斓,另一侧河谷里彩石耸立,野花粉红,抬眼望去,五色台阶连绵不断地铺向蓝天,犹如神话中的彩虹路。

     日落时分的佩特拉,是最美的佩特拉。夕阳西下,湮灭在沙漠中的佩特拉沿途荒凉的戈壁滩不断地延伸着,深红色的夕阳撒落在戈壁滩上,将粉红色的城池染成了暗暗的玫瑰红色。如此壮观的日落景象,不由得让人想长久驻足于此,静叹世事变迁,而岁月安好。

    小贴士:

    佩特拉是一个值得多花些时间慢游的古城,但普通游客花上一天已足够。

    古城离约旦首都阿曼大约3小时的车程,建议前一天先抵达古城附近的酒店,或者晚上在城里住一晚。

    佩特拉是发展成熟的旅游景点,从经济型到豪华酒店都有,可根据需要选择入住。

    如果晚上住在佩特拉,可以去酒吧逛下,有些酒吧是建在石窟里的,非常值得体验。

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